Voici un festival qui, au contraire des précédents, nous laisse un peu perplexe à plus d'un égard.

Souvenons-nous rapidement : nous y avons joué, y avons bougé y avons exercé notre mémoire (et d'autres péripéties encore qu'un jour ce blog, sous réserve que le scanner de son auteur ne fasse plus des siennes, arborera fièrement!).

Et voici que le thème est cette année le "partage". Mais avant d'aller plus loin, saluons nos guides, dissimulés dans des roseaux:


























Or donc, qu'est-ce que le partage? Grave question à laquelle les réponses varient... mais de manière dominante, le partage, c'est pour les concepteurs de l'année en cours la séparation!
Voici donc les jardins qui se scindent à qui mieux mieux


Quand ce n'est pas un rideau qui étend ses voiles opaques en travers des chemins


Ou encore un mur flanqué d'une flaque éparpillée


Les différentes manières de séparer s'étalent. Et en la matière, il y a du bouleau !


Mais je ne voudrais que mes lecteurs s'imaginent que je les mette pour autant en boîte !... ou en bocaux !




Entendons-nous donc! De la ligne de partage des eaux à celui de bonnes recettes ou de bons bocaux, il y a à Chaumont de la marge, et de l'humour, même un peu barge...


Etincelante !






































Ici une cascade dont les vasques émulent l'infini déroule ses anneaux le long d'une pente à tout go !





































Il y z'aussi (copyright Vian) du repos tendance zen...
 
Et puis, merci les parisiens, c'est autour d'un bon zinc qu'on retrouve ses marques


Donc, résumons ce déjà bref aperçu : il y a à Chaumont cette année à boire et à manger !


Et tant pis si face à ce déluge conceptuel, nous faisons ici figure de cancres : au festival des jardins leurs tables fleurissent et s'épanouissent !

Et puis il est toujours possible, dans le jeu des rideaux, de se séparer de soi même, de devenir invisible!


Un dernier coup d'oeil d'ensemble, et voici nos guides changés en faces de pelle qui nous saluent avec un petit plissement ironique au coin des yeux, en guise d'à bientôt !



Bonnes vacances à tous ceux qui ont la possibilité d'en prendre!

De retour d'un périple en Syrie, parcourue grâce à mes hôtes en long, en large et en travers,  il est difficile de restituer la richesse, l'altérité aussi, de ce pays aux nombreuses facettes.  Mes lecteurs ne me tiendront pas rigueur j'espère de ce que j'aborde les choses sous la forme d'un carnet de voyage, qui commencera par Damas.

Damas, c'est d'abord des sons : celui d'une incessante activité, rythmée mais pas interrompue par l'appel régulier des muezzins à la prière, depuis les minarets  qui hérissent la ville.

Activité bourdonnante, morcelée, constellée de bouchons. On trouve dans ces rues qui sont une aventure de chaque instant pour les piétons une impressionnante diversité de véhicules, arrivés là par strates successives, depuis d'improbables vieilles américaines jusqu'aux voitures coréennes en nombre.


Mais la couleur qui domine est le jaune des taxis, comme ci-dessous, devant la citadelle.


C'est aussi l'endroit de Syrie où l'armée est la plus présente, arme au poing mais d'une grande placidité, et où le culte de la personalité s'étale jusque sur les lunettes arrière des véhicules.







Les portraits de la famille al-assad, le père décédé, son fils aîné ausi, qui devait règner après son décès, mais surtout  ceux de l'actuel président Bachar, sont omniprésents. Il n'est guère de commerce qui n'en arbore.

L'encadrement de la société par l'armée et son chef, d'un part, la religion d'autre part (qui connaît en Syrie un regain comme dans d'autres pays), est extrêmement fort. Quoiqu'en matière religieuse, plusieurs cohabitent sans problème apparent. Difficile dans ces conditions pour les syriens d'émettre des opinions politiques, difficile même, sans doute de s'en former. Tout passe par les sous-entendus, les références à l'usage de la force, et même l'évocation de la disparition des abeilles, qui touche aussi le Moyen-Orient (et sans miel, les ours se meurent;-) , en ces termes choisis : "même les abeilles veulent quitter ce pays"...


Au coeur de Damas, qui bat au sud-est, se trouve la vielle ville millénaire. Elle est tout sauf un musée : l'activité que nous avons mentionnée y est démultipliée, et sous les allées couvertes - donc ombragées - du souk, dont la voute fut percée par les balles française quand le "pays des droits de l'homme" fit sévir la répression à l'époque du mandat (1920 à 1946), se serrent une multitude de magasins.


Au delà de l'allée centrale, des secteurs du souk sont consacrés à des commerces  aux odeurs et couleurs enchanteresses, les épices en tête!













On trouvera ainsi de tout, depuis les ferroniers affairés à marteler des samovars, aux marchands de kebab en passant par cette boutique où l'on peut se procurer de quoi confectionner quelques sortilèges ! Peaux de loups, carapaces de tortues, poudres mystérieuses, la magie peut donner libre cours à son art.

 


































Puis il faut se perdre dans les ruelles étroites de la vieille ville, jusqu'au quartier chrétien, s'égarer dans ces boyaux gris où s'ébattent des chats, et où, au coin d'une rue, on peut entrer dans un ancien caravanserail transformé en café pour y déguster un  narguilé.



Au coeur des remparts de la vieille ville, quelques joyaux. Ainsi, la mosquée des omeyyades, ses fresques dorées, sa cour immense, et son bâtiment intérieur qui abrite le tombeau du nommé Jean-Baptiste (un homme qui, selon certaines rumeurs, n'aurait plus eu toute sa tête).





Notre visite tombait durant des pélerinages chiites pour commémorer la mort du Hussein.
Et voilà qu'arpentent les allées du souk, étendard noir en tête, des groupes venus du Pakistan, emmenés par un homme qui leur narre en chantant les déboires d'Ali et Hussein, avec une passion et des intonations qui déclenchent les pleurs de l'auditoire, et évoquent étrangement ceux des chanteurs de flamenco que l'on peut entendre à Cordoue au fond de certaines cours à la saveur d'oranger...
Puis arrivent, en rangs serrés et dans des senteurs d'encens, les femmes voilées de noir encadrées par les hommes qui débouchent face à la mosquée.























Au large de celle-ci, sous l'oeil vigilant de ses imposants minarets,  quelques joyaux de l'architecture damascène miroitent sous le soleil, tel le palais Azem, ancienne demeure du gouverneur français (et à la voir on peut imaginer qu'il n'avait certainement pas envie de débarasser le plancher... de pierre ouvragée).


Tout ici appelle, comme l'invitation au voyage, à se reposer dans la volupté et le calme, à étudier les mosaïques travaillées avec soin, ou se prélasser avec les félins.














Non loin, on pourra saluer Saladdin, héros mythique de la lutte contre ces barbares venus du nord qu'on appelle ici les "croisés, Saladdin dont le tombeau jouxte la mosquée sans rencontrer le même succès d'affluence que celle-ci.

Et puis, franchie la rivière, d'autre quartiers sont à découvrir, dominés par une grande colline qui permet au voyageur de ne jamais perdre le nord, de se repérer sans encombres et de naviguer vers des eaux parfois plus occidentalisées, ou d'admirer telle ou telle demeure comme celle-ci dans le quartier de Saliyeh en savourant ici un narguilé ("macher des nuages", disait un certain), là un thé, mais toujours l'extrême amabilité des Syriens.


  






 Difficile de s'arracher à cette capitale où se croisent et se mêlent tant de courants, d'effluves, de sons...

Mais l'imaginaire se porte déjà vers le désert qu'on sent si proche, lui qui laisse ses empreintes de sables dans les rues, et dont Damas est aussi une porte palpitante, empreinte d'une sereine agitation et d'une grande dignité.

S'enfonçant plus à l'est, le désert porte mieux son nom... si ce n'est qu'on y croise toujours une grande activité humaine, bergers faisant paître leurs troupeaux dans de bien maigres paturages, soldats en goguette, paysans armés trimballant des tanks ou s'occupant d'immenses radars. Par contre, pas de cantonniers en vue, alors que l'état bien abîmé du réseau routier le réclame vivement!

Juste après un embranchement qui rappelle la proximité de la guerre et de l'occupation...  une pause s'impose ... au Bagdad café (enfin, l'un des trois "Bagdad café" qui jalonnent la route), pour y déguster, par exemple, ce café à la cardamone qui est ici la norme, voire y poster un courrier dans une boîte aux lettres hors norme.





















Mais voici que se dévoile sous nos yeux incrédules Palmyre, véritable perle du désert.

Au détour d'une route s'étale la palmeraie qui a donné son nom à cette cité multiséculaire, palmeraie morcelée en petites entités privatives par des murs lézardant sous le soleil, où jouent des enfants.


Puis apparaissent les ruines, épaves émergeant fantastiquement et fièrement du sable du désert.
La splendeur du passé de cette ville, carrefour obligé des caravanes sillonnant les étendues arides, prend à la gorge, émeut par sa beauté diaphane. Dans le soleil couchant, on imaginerait presque entendre les centaines de milliers de voix de ceux qui y échangèrent, vécurent, aimèrent ici.

Leurs témoignages ne sont pas que strictement architecturaux. Sur telle colonne, tel temple, on retrouve des inscriptions, grecques ou en palmyréen, tournées essentiellement vers ce qui fut la raison d'être de cette cité : le commerce.

Non loin de la ville s'étend la vallée des tombeaux, vue ici depuis la citadelle qui domine toute la vallée.
Au milieu de cette vallée, encore largement inexplorée (il y aurait des tombes enfouies par dizaines qui ne demandent qu'à dévoiler leurs trésors), celui dit des "trois frères", trois marchands, on l'entend bien, l'un des plus fastueux, où par dizaines les défunts aisés venaient s'empiler les uns sur les autres sur plusieurs étages, dans une mini nécropole où leurs proches venaient se retrouver, festoyer, etc.

Sur un autre promontoire se dresse le temple consacré au dieu Baal (ou Bel), temple qui servait, jusqu'à ce que le pouvoir français les en déloge dans les années 1930, d'habitat aux palmyréens. Villégiature de choix, qu'on en juge d'après la porte d'entrée...
Quand aux palmyréens d'aujourd'hui, voici où ils vivent...

















N'est-ce pas un chameau que l'on voit se glisser entre les colonnes?



C'est donc qu'il est temps de profiter de l'hospitalité des bédouins, sous la tente, de leur musique, leurs chants, leurs mets succulents...leurs étoffes, et autres ornements...













... au point de rêver à adopter la nationalité bédouine?

A très vite!